２００５年９月２３日、この１年間で３回目となるマダガスカルの取材に出かけた。アフリカ撮影ツアーから帰ったばかりであったため、僅かな時間の間に旅行の手配と現地の友人が経営する旅行会社に連絡を入れ私の希望の日程と訪問したい場所を指定した。慌ただしくも準備は進み、出発当日成田空港から乗り継ぎ地のバンコックに向けて空港でチェックインを行おうとしたところ、早速ハプニングは起きた。いつもならちゃんと手配しているはずのビザを取っていなかったのだ。バタバタしていてすっかり忘れていた。カウンターのお姉さんには『マダガスカルの空港で取りますから大丈夫です』と、さりげなく言っては見たものの、マダガスカルの空港で簡単に取れるものかどうか心配で、知り合いの旅行会社に電話をしても祝日で休業のため誰も電話の応答がなく、情報を得ることが出来ない。およそ２０年前、中国での仕事をしているときに、緊急の中国往復などでビザをとっる時間がないためビザ無しの行き来を何度かしていた経験もあり、まあ何とかなるだろうと腹を決めた。念のためにと、顔写真だけは準備しておこうと空港内を調べたところ、簡易の写真を撮ることが出来る機械が備え付けられていた。写真さえあれば何とかなるだろうと自分に言い聞かせてイミグレーションを通過した。

中継地のバンコックには夜の９時過ぎに到着した。バンコックからマダガスカルの首都アンタナナリボまで行く飛行機の出発時間は夜中の１時半。約４時間の時間待ちだが以前と比べると３時間近く短縮されたため４時間でも楽に感じる。出発時間の２時間前にチェックインが行われ、ここでもビザは現地の空港で取ることを告げるとそのままチェックインしてくれた。
バンコックから約９時間の飛行の後、早朝のアンタナナリボの空港に着いた。

アンタナナリボの空港で早速イミグレーションの通過が待っていた。空港の係員にビザの申請はどうしたらいいのか聞いたところ、申請用紙など何もなくパスポートにUS＄１６ドル分の印紙を購入し貼り付けたものと一般の入国カードで何事もなく入国出来ることが分かった。こんな事なら日本であらかじめビザを取るよりはずっと簡単で安いため、次回からもまた同じ手法で来ることにしようと思った。

無事マダガスカルに入国し、内心心配をしていた荷物も無事受け取り、外に出るとポーター達が寄ってたかって来るのを振り切り、友人の姿を探すが見つからない。
携帯電話で友人を呼ぶと、空港に向かっているところであと３０分位かかるとの事。その間の現地通過に両替をしておくことにした。両替のレートはUS$１が１９９０アリアリでまたマダガスカル通過が下がっていた。

暫く待っていると旅行会社の友人が空港にやってきた。これから私がマダガスカルを一人で歩くための空港券やホテルの予約券を全て受け取り、その支払いを済ませ、いよいよ私の撮影旅行が始まる。ちなみにマダガスカル国内の物価はとても安いが旅行会社は全てドル建てで請求してくるためマダガスカルの旅行は決して安くない。

最初の訪問地は北部のノシベという島だ。ノシベとはNosi（島）Be（大きい）で大きな島を意味するマダガスカルでは有名な観光避暑地でヨーロッパ人特にフランス人はこの島でのんびりと過ごす旅行をする事が多いが、日本人には向かない感じがする。私はここでノンビリと避暑を楽しむために来たわけではない。ここには原猿類の中でも真っ黒な色をしたブラックレムールが見られる事でも有名で、これまでなかなか足が向かなかったが、私の撮影写真の中にどうしてもブラックレムールの写真が必要なため訪問することにした訳だ。

お昼前にノシベに到着したが、その日は時間的に何も出来ないため海辺のホテルでノンビリすることにした。普段でもあまりノンビリ過ごすことのない私には、なかなか苦痛の時間で快適な気温と海風は私の好きなビールを何本も与えてくれた。

香水の香料を取るイランギの木は奇妙な形をしている

翌日、早朝に迎えの車が来て私を小さな村まで連れて行ってくれた。

途中の道ばたの農園で奇妙な形をした木が沢山植えられているのを見つけ、フランス語の分からない私が英語の分からないドライバーに尋ねたところYlang Ylang（イランギランギ）という木で、成長する課程で幹を切断することで枝が奇妙に横に張るのだという。その枝には黄色の花が咲きその花の香りが好まれてイランギイランギの香水の原料を取るのだと教えてくれた。

4人乗りのカヌーに乗り込む観光客

小さな海岸の村に着くと数人の外国人が集まっていた。私と同じ所に行く人たちだ。

Lokobeという野生動物の保護区に行くのだが、どのようにして行くのか分からなかった。暫くして全員手こぎのカヌーに乗るように指示された。私もカメラを担ぎ、幅の狭い４人乗りのカヌーに南アフリカから来たというカップルと一緒に乗った。
炎天下カヌーを漕ぎ出したが果たしてどこまで行くのか分からなかった。かなり向こうに見える岬の辺りを指さして聞いたら、そのもう一つ向こうの岬までだという。
とてつもなく遠くに感じた。４人でカヌーを漕ぎながら約１時間が経った頃、はるか向こうの浜辺に村が見えた。あそこだと現地人の案内人が私に教えてくれたが、まだまだ気が遠くなるような感じがした。

Lokobe野生動物保護区は灌木の生える森で動物たちには十分な森ではなかった

やっと浜辺に上がり一休みのあとLokobe保護区に入ることとなった。中学生くらいの若い男の子がガイドをするというので大丈夫なのか不安になったがどうしようもない。その子に従って６〜７人の観光客が後に続いた。
一般的に動物の保護区という場所は豊かな森があることが殆どだが、このLokobe保護区にはそうした森は見あたらない。灌木の間に僅かに大きな木が点在する程度で、これではたいした動物は暮らせないだろうなと直感した。案の定目的のブラックレムールは、ほんの数頭が藪の中にいるところを確認できた程度で最悪の状態だった。おまけに私が一番嫌いで怖いヘビが沢山いるのには死ぬ思いであった。

森の中では大蛇　ボアが何匹も私の前に現れ私を震え上がらせた。

半端の大きさではない大蛇ボアが約２時間の間に７匹が通り道の近くで見つかった。私以外のメンバーは近くで珍しそうに見たり写真を撮っていたが、私はそれが目に入らないように手のひらで目をガードし、遠巻きに逃げるように通過した。しかし、またその先でも別のヘビが待ちかまえており、これまでの旅の中で最悪の怖い思いをした。
最後に木に巻き付いた大きなボアをガイドが見つけた。これだけは写真に撮っておこうと勇気を振り絞って数枚撮影し、逃げるように立ち去った。

数匹のブラックレムールの他にイタチキツネザルの親子を見ただけで散々たる結果であった。
森を出て海岸で現地人の人たちが作った昼食を頂いた。この時点で２０〜３０人の観光客がいることが分かった。みんな和気藹々と話をしたがフランス人だけは英語をしゃべる連中に近づこうとしない。

8隻のカヌーで帰路を競った

午後３時過ぎ、潮が引いた浜辺でまたカヌーに乗り込んだ。今度は８隻になっていた。
別の船の一人が大声で、これから村に帰るまで競争しようと言い出した。これには参った。１時間以上でおまけに引き潮であったため行く時よりも海岸線が遠く、より時間が掛かるのだ。

それでも８隻のカヌーは全員が力を出して競争し、行きよりは短い時間で村まで帰った。
写真的な成果がない上に体力だけは大量に消費した一日となった。


翌日、最後の望みを掛けノシコンバ（Nosi　Komba）と言う島に行ってみた。村人の近くで動物園のような環境に数匹のブラックレムールがいたが写真を撮る気にはなれなかった。

9月27日、殆ど成果のないまま、首都のアンタナナリボに戻り空港近くのお気に入りのホテル　SIFAKA　Lodgeにチェックイン。ここは私の好きなSIFAKAの名の付くホテルで、小ぎれいな上、こじんまりとした家庭的なホテルでとても気に入っている。早速現地の二人の友人がやってきてビールを飲みながら散々な旅を語り合った。

9月28日、朝６時２０分のフライトに合わせ５時過ぎに旅行会社の友人がホテルに迎えに来てくれた。
第２の訪問地でマダガスカルの中で一番のお気に入りの場所、ベレンティー（Berenty)への移動だ。これまでこんな早い時間のフライトはなかったが、この時間帯なら時間を有効に使えるようになった。ツゥリアラ経由で午前８時半過ぎには最南端の町、フォートドーファン（Fort Dauphin)に到着。空港ではいつもお世話になる関係者が待ち受けていてくれてスムーズな処理に感謝。

ベレンティーの森を移動するワオキツネザルの群れ

ここから４輪駆動の車で約２時間半走ったところにベレンティー保護区がある。

ベレンティー保護区はフランス人の入植者がこの地域一帯を開発し広大なサイザール麻農場を開拓するとき、ワオキツネザルやシファカが生息する僅かな森を残し保護区とした場所で、小さいながらレムール達の楽園でもある。


保護区に到着したら顔見知りのスタッフ達と再会を喜び、コテージに入って撮影の準備を始めた。
まもなく京都大学の博士課程でワオキツネザルを長年研究中の相馬貴代さんが、私の到着をかぎつけて訪ねてきてくれた。
相馬さんとは２回目の訪問の時からの知り合いで、彼女は長期間ここに滞在しワオキツネザルの研究をしているスペシャリストで、原住民からも絶大な信用を受けている。

京都大学の研究者　相馬貴代さんと、いつもお世話になる原住民達が私を歓迎してランチパーティーを開いてくれた。

丁度昼食の時間帯に午後の撮影の準備をしていたらイギリスの有名な霊長類学者のアリソンジョリー博士夫妻とばったりと出会った。
到着前の情報では既に帰国された後だと言うことで、ガッカリしていたが、まだ滞在されていたので嬉しかった。アリソンさんとは最初の訪問の時からの出会いでベレンティーのことなどについて色々と教わってきた。
彼女は４２年間もこの地を訪れ原猿類の研究をしてこられた原猿類の研究では世界的に第一人者だ。

横飛びするシファカはベレンティー保護区の人気者

一年ぶりのベレンティー保護区は前回来たときよりも森の雰囲気が変わっていることに気がついた。
今年３月の大雨で、そばを流れるマンダレ川の水があふれ、ベレンティーの森が水没した事による変化と、このベレンティーの森を保護区として来た過程で外来種の樹木を植えたため森の植生が変わり、その外来植物の葉を食べる原猿類、特にワオキツネザルの皮膚がとてもひどい状態になり数年前から研究者達がその原因を調査してきた。その結果、ギンネムの木が原因と突き止め、それらを伐採し始めているため森がひどく荒れてきているように見える。

このギンネムの木はワオキツネザルたちにとって好みの食物の葉で、薬草でもあるのだが取りすぎると毒と化す事が知られている。

人間でたとえるなら、ガンになった人に抗ガン剤を与えガンの進行を抑えるが、その影響で髪の毛が抜けて行くことがよく知られる事実である。ベレンティーのギンネムを大量に食べたワオキツネザルたちの毛が抜け、みすぼらしい格好となっていた２〜３年前の状態は、まさにこれと同じ事であったとアリソン博士は私に説明してくれた。

森が荒れた感じになるほどギンネムの木が伐採されているため、ワオキツネザルの毛は、このところとても綺麗になり本来の姿に戻ってきていることは好ましい。人間の手で自然を操作すると、いろんな弊害が起こることを如実に示してくれたいい例でもある。

シファカの群れが村の道を跳ねていく姿はとてもユーモラスだ

ベレンティーの森はシファカとワオキツネザルの楽園だ

４日間のベレンティー保護区滞在中の撮影状況はまずまずと言ったところであったが、これと言った傑作は生まれては来なかった。

メインテーマのシファカは、通常７月に出産し、この時期はかなり大きくなり、そろそろジャンプの練習が始まることを期待していたが、地球規模の天候異変のせいか、子供が思ったよりずっと小さく、まだまだジャンプの練習出来る状態ではなかった。

森の中に座り込みシファカを撮影していると、私に興味を示し、すぐ近くに来てシファカ達が私を観察し始める。

１m以内の距離に来ることもしばしばで、私が指先を伸ばし動かしていると、寄ってきて私の指をそっと握ってくれる。まるでシファカと握手をしたかのような光景は感動と感激の一瞬だ。ひんやりとしたシファカの手の感触が忘れられない。

１０月１日午後、相馬さんやアリソンジョリー博士夫妻に別れを告げてベレンティーを後にし、フォートドーファンの町に移動した。２時間半の４輪駆動車での移動の間、ドライバーとは言葉が通じないため会話が出来ず、二人とも黙ったまま過ごした。

フォートドーファンのホテル　Hotel le Dauphinに着くと顔見知りのお姉さん達が愛想よく私を迎えてくれた。私の部屋は５４号室で少し離れている部屋だった。いつもならスイートルームの広くて素晴らしい部屋を与えてくれるのだが今回は別の場所に別館がありそこの部屋だった。着いてみるとまだ工事中でほんの５〜６部屋しか工事が完了していなくて、ひどい状態だったが部屋は新しくてきれいだった。

久しぶりのバスタブでお湯を張った風呂に浸かり疲れをいやした。夕陽も落ち辺りが暗くなった頃突然停電となった。すぐに回復するだろうと思って待っていたがなかなか明るくはならなかった。
夕食時でもあるので懐中電灯を持ちホテルのレストランに移動したが辺り一面真っ暗でレストランはロウソクをつけて営業をしていた。牛肉と魚のメニューであったので魚を選んだら暫くしてアジが２尾カリカリのフライとなって出てきた。それでも私はおいしく感じながら頂いた。
停電はづっと続き部屋に帰ってもすることがないのですぐに寝た。夜中にふと気がつくと部家の電気が煌々とつきまぶしいので目が覚めた。夜中２時半であった。

１０月２日午後、最南端の町から飛行機でモロンダバ(Morondava)に移動した。空港で明日からガイドをしてくれるミッチェルさんが待っていた。彼とは初めてなのだが、なかなかしっかりとしていて安心できそうな人物だ。
ホテルまでの移動の間、明日は何時に出発するのか聞いたら朝の９時頃にしたいという。何故そんなに遅いのかと聞くと、このモロンダバ一帯のガソリンスタンドに燃料が全くなく車が走らせられないのだという。
参ったなーと頭を抱えるしかない。
このモロンダバはバオバブの並木道で有名なところであるが、私はバオバブの撮影に来たのではない。バオバブは５年前に既に撮影済みで、今回ここに来た目的は、ここから車で約２００km先に世界遺産にも指定されているツンギーというとても尖った岩山があり、そこに私の目指すシファカが棲んでいるのだ。
片道２００kmでもその行程は酷い道で７〜８時間を要する悪路なのだ。それでも以前から比べれば大分よくなったそうだ。数年前までは１５時間くらい掛かる道であったとのこと。
この町を出たら燃料など得られることはないので燃料を待っての出発となった。果たしていつ出発できる事やら。

１０月３日（月）、週末の燃料配送がされないままになっていた為、モロンダバ周辺のガソリンスタンドで燃料が全くない状態になっていたが、月曜日にはタンクローリーが動き始めるとの噂に、燃料補給は必要な車が早朝から各ガソリンスタンドに長蛇の列をなしている。
私たちは配送センターから一番近いガソリンスタンドから配送されるだろうと予想し、そのガソリンスタンドで３０番目くらいの位置で待っていた。しかし配送センターからはタンクローリーが動き出している情報にもかかわらず一行に燃料が来ない。
もしかして！とガイドが機転を利かせドライバーにタクシーで空港近くの別のガソリンスタンドに偵察に行かせた。暫くするとそのドライバーから携帯にお電話が入り、空港近くのガソリンスタンドにやはりタンクローリーは燃料を補給している。まだあまり沢山の車は待機していないとの情報ですぐに車を移動させることにした。他の車はまだ気がついていなくてそのまま待っている。

燃料の補給を待つ車の列

空港近くのガソリンスタンドに行くと既に１０数台の車が待っていた。どの車も燃料が殆ど無い模様で満タンにするのずいぶん時間が掛かり、おまけに大きなスペアータンクにもいっぱい詰めるためとても時間が掛かる。

およそ１時間半ほど待ち、我々の車も燃料を補給できた。予備タンクにも十分補給したので安心してこれから走向できる。

午前１０時過ぎ、やっと出発した我々の車は、おろしたての日産のトラックをバンに改良したもの。もちろん４輪駆動車で快適に走ってくれた。

約１時間でバオバブの並木道を通過し、そこから最初の川渡りまでの間がとても遠い。道は想像していたよりはずっといい道で快適に走ることが出来た。１２時半に最初の川渡りのポイントに着いた。今は乾期で水も少なく川幅が狭いが雨が降り始めると川幅が何倍にも広がり水量も多く川を渡ることが出来なくなる。
３艘の船を木で固定しただけのフェリイーボートに６台の車を乗せて川を越えるのだがフェリイーが到着する場所はおよそ４kmの下流で渡りきるまでに１時間半を要した。

私たちの車が川を渡るために簡易フェリーに載るところ。

昼食も取らずにすぐ走り出し、また３時間走った午後５時に２番目の川にさしかかった。ここでも同じような作りのフェリーに車を乗せ川を渡るが距離はおよそ８０mくらいの狭い川。このフェリーにはエンジンが付いていなくて３〜４人の若者が手漕ぎで対岸に渡してくれた。

落ち着いたコテージは中も広く涼しい

私の太ももの肉にかみついた割れた便座

目指すBekopaka村のHotel Relais du Tsingyはそこからすぐの場所であった。

従業員達とは言葉が通じないため、なかなか細かいやりとりが出来ないがそれでも感覚的になれているのでドライバーとガイドを除けば全くの一人旅だがそんなに不自由はしない。
到着後部屋に案内されたらワラぶき屋根のコテージで中には部屋が3つ有りベットが6個もある大きな部屋だった。

長旅で疲れトイレに行きたくなったため荷物をそのままに用を達しにトイレに行った。どこへ行っても大抵の所は水洗トイレで清潔なのは助かる。

便座を降ろして用を達し、スッキリしたところで立ち上がろうとした時、太ももに激痛が走り悲鳴を上げた。

立ち上がろうとした私と一緒に便座が持ち上がって居るではないか。よく見ると便座の丁度太ももが当たる辺りが割れており、座る前は気がつかなかったが、座った圧力で割れ目が開き、そこに私の太ももの肉が挟まってしまい、立ち上がろうとしたら便座の割れ目が私の太ももの肉に食いついてしまったのだ。おまけに痛くて急に立ち上がろうとしたら私の太ももに食いついたままの便座も一緒について来て激痛を増幅させて居たのだ。
到着し、いきなりの悲鳴にホテルの女性の従業員が慌てて見に来たが言葉が通じないので事情を身振り手振りで説明し、便座に食いつかれた私の太ももを見せると血が出ていた。従業員は半分笑いながら私の説明を聞いていた。

女性従業員はすぐに別のコテージに変えてくれたが、それはビックリする出来事で今でもその痛さを思い出す。



モロンダバを出て１９８kmの走向に約７時間の時間を掛けてやっと到着したこの場所は、今回のメインの目的のディケニーシファカ(Decken's Sifaka)が見られる場所だ。　

私はいつも撮影には一脚を使用する。手持ちはぶれるし疲れる、また三脚は森の中や足場の悪いところでは設定に手間取り野生動物は、もたもたしているとすぐに逃げていく。その点一脚はとても便利だが手を離せない難点もある。 地形の不慣れなところや森の中などで一人で一生懸命撮影していると迷子になる事があるので私は必ず高性能GPSを肩に掛けて撮影する。（肩の赤い物がGPS) いつも自分の居る場所が分かり迷子防止と写真とは別に撮影地データが逐次取れるメリットがありとても重宝している。

マダガスカルに９種類いるシファカの内、８種類を既に撮影している私は、このディケニーシファカを撮影すると全てのシファカを撮影したことになる。世界中のどの写真家もなし得なかったことが間近になってきた。


１０月４日、いよいよ念願の９種類目のディケニーシファカの撮影にスタートした。世界遺産の尖った巨大な岩山ツインギィー(Tsingy)を管理する事務所に行き、ガイドを一人お願いした。

このツィンギーは大ツィンギーと小ツィンギーがある。Bekopaka村の近くは小ツィンギーで壮大なスケールの尖った岩山は見られないが、大ツィンギーのあるBemarahaには広大な地域にものすごい規模も尖った岩山が見ることが出来る。ユネスコの世界遺産に指定されただけのすごいものだ。ガイドに聞くと、ここ数日間大ツィンギーの方でディケニーシファカの群れがよく見られると言うのでそちらに向かった。Bemarahaまでは距離で２０kmだが１時間が掛かかり９時に到着した。とてもいい天気で強烈な暑さだ。

このシファカの撮影で全てのシファカを撮影出来た。

到着してすぐに遠くの森の樹上に数匹のシファカを発見した。ついに見れた。早速カメラ機材を準備し森に入った。しかし森の中はものすごく尖った岩山でなかなか思うように移動できずディケニーシファカに近づくことが難しい。苦労をしながら近づいても森の木々の枝が邪魔をしてなかなかきれいな写真が撮れなかったが約１時間ほど追跡したとき私のすぐ近くまで降りてきてくれたためやっときれいに撮影することが出来た。最初にシファカの撮影をしてから６年間が過ぎていた。
これまで誰もなし得なかった全てのシファカの写真を私の手で撮影することが出来た。

もの凄い絶壁を登るのも注意しながら登らないと 滑ったり転んだりすると大けがをする。

ツインギーの尖った岩山はまるで刃物を並べた様な光景だ

洞窟の中で偶然に見つけた珍しい　Jumping Rat

少し心の余裕も出来、大ツィンギーのパノラマ展望台のあるところまで行くことにした。

険しい岩の間を縫い深く割れた岩のある洞窟を通り抜けると、そこからはまるでロッククライミングの世界になった。危険なため岩にワイヤーロープが固定されそこにカラビナを引っかけてのとても急で危険な岩山登りだ。およそ２０mを登ると岩山の頂上に木の枠で囲っただけの展望台があった。危険な目をしてまでも、ここまで来た価値のある光景が目の前に蒼然と広がっている。

太古の昔から長い時間を掛け雨に削られ、まるで槍の先のように尖った岩山が延々と続いているこの場所で、滑ったり転んだりしたら、どんな事になるだろうか想像するだけで身震いがする。

二日間に渡ったディケニーシファカ撮影は想像以上にうまくいった。

うまくいかない場合を想定してあと二日は予備の日程を考えていたがそれを使う必要もなくモロンダバの町とBekopaka村のほぼ中間にあるキリンディー(Kirindy)で撮影することにし、移動した。

朝７時半にBekopaka村を出て二つの川を再び渡り途中の村のレストランで昼食を取ったのでキリンディーに着いたのは午後の２時半だった。すぐにバンガローに入れるかと思ったら予約済みであるはずのバンガローがナチュラリスト達のセミナーのため満員で私のバンガローは無いとのこと。ガイドに予約のことを確認したがちゃんと予約し確認済みだとのことだが、結局バンガローは与えられず、急遽テントで寝ることにした。

Fork Marked Lemurを初めて見る事が出来た

キリンディー保護区は私設の保護区で主に研究者がここで研究をしている為、殆どの動物には首輪や発信器が取り付けられ写真にはならないが、夜行性の珍しい動物が見られるため予備の二日間をここで過ごすことにした。

ここの森は平らで歩きやすいが、とても広くてほんの一部分しか見て回ることが出来ない上、動物も少なく、やっと見つけた動物には研究用の首輪や無線の発信器が取り付けてあり、やっと撮影しても写真にはならず、結果は散々であった。

二晩目もナイトウォッチを行ったが全くダメな結果であった。


翌朝３時半に起床し、ロッジを４時に出発しバオバブの並木道で日の出を撮影することにした。
キリンディーから約１時間でバオバブの並木道に到着し日の出を待った。

いつも持ち歩くGPSで日の出時間を確認したら５時３８分なので、それまでにいい場所を確保して日の出を待った。

バオバブの並木道の朝焼けは神秘的で壮大な風景だ

日の出直後にバオバブの並木道は濃い霧で覆われた

バオバブの並木道の朝焼けと日の出はとても綺麗であった。
おまけに珍しい現象が起きた。日が出た直後からバオバブの頂上がみんなガスに覆われ始め、暫くすると辺り一面霧で覆われ幻想的な光景となった。

霧の中、原住民達が活動を開始し村人が並木道を歩く光景や牛車が通過する光景も見られるようになった。

朝７時半、撮影は終了しモロンダバのホテルに移動した。ここでは何もすることが無く、久しぶりにお湯の出るシャワーで体を流し、爆睡してこれまでの疲れを癒した。

３Kgを越える巨大なロブスターが私の胃袋へ入った

宿泊しているホテルの食事はあまりいただけないので、近くにある別のホテルのレストランBaobab Cafeで食事をすることにした。

ここでは取れたてのロブスターが超低価格で食べることが出来る。
私がオーダーしたロブスター１匹が３Kgであった。それは食べ応えのある量と味。その値段だが１kgあたり日本円で５００円で私の食べたロブスターは１５００円！

この度最後の贅沢を味わい、今回の撮影旅行は終了。
１０月９日、アンタナナリボに１泊して帰国の途につく。